Wenn ich so etwas inkl. Deiner letzten Frage lese bekomme ich etwas Angst. Ein Buch ersetzt hier keine Mechanikerausbildung und ja es hängt mit der Achsgeometrie zusammen.

Der Sturz ist vorn nicht einstellbar! Mach die 3 Schrauben raus und nachher wieder rein, wirst sehen die sitzen dann wieder an der exakt gleichen Position!

Naja. Soweit ist Erfurt nun nicht weg

Die drei Muttern vom Tragegelenk werden einfach abgeschraubt und der Achsschenkel nach unten rausgeklappt. Hinterher wieder in umgekehrter Reihenfolge befestigen. Am Sturz ändert sich da nichts, da die Gewinde kein nennenswertes Spiel im Loch haben.
Der Sturz ist tatsächlich nicht einfach einstellbar. Nur in Sonderfällen kann durch Verschieben am Lagerbock dieser nachjustiert werden. Auch die Spur braucht normalerweise beim einfachen Dämpferwechsel nicht überprüft werden, wenn der identische Dämpfer eingesetzt wird.

Was hast Du denn bisher gelöst ?
Wenn ich das so rauslese, nur den Fuß des Dämpfer aus dem Radlagergehäuse. Um den zu lösen muss man das passende Spreizwerkzeug haben und eventuell mit einem Hammer etwas nachhelfen, da die Teile in der Regel ziemlich verrostet sind. Hinterher die Dämpferaufnahme im Radlagergehäuse mit einer runden kleinen Drahtbürste im Akkuschrauber ordentlich vom Rost befreien, dann ganz dünn einfetten und der neue Dämpfer flutscht rein.
Aber nicht einfach drauflosbasteln:
Statt irgendein Buch zu nehmen, würde ich mich an Deiner Stelle bei Erwin anmelden und dort die für Deinen Wagen passende Rep-Anleitung runterladen oder ausdrucken. Das kostet in der kleinsten Zeiteinheit nur ein paar Euro. Da hast Du dann alles genau beschrieben und gleichzeitig die passenden Drehmomente für Schrauben und Muttern aufgelistet und welche davon unbedingt ersetzt werden müssen.

Gruß
Thomas

Erwin ist einfach super. Man sieht sofort welches Spezialwerkzeug man braucht und hat auch alle Drehmomente.

Ich habe mittlerweile einen dicken Ordner angelegt. Da auch gleich die Zeichnungen dabei sind ist man mit Erwin immer gut informiert. Genaue Teilenummern besorgt man sich dann über 7Zap und verifiziert das Ganze nochmals mithilfe der FIN beim Freundlichen im ETKA Teilekatalog. Dann gibt's keine Unklarheiten mehr.

Übrigens ein kleiner Tip am Rande:
Über Erwin kann man sich mit seiner FIN die original Ausstattungsliste des eigenen Fahrzeugs aus der Datenbank mit den für die Ersatzteilsuche ganz wichtigen PR-Nummern anzeigen lassen.

Wenn Du nur über Wagenheber arbeiten solltest, dann besorg dir einen zweiten und heb die andere Seite auch etwas an, da sich der Stabilisator auf einer Seite sehr stark verwindet und man dadurch das Radlagergehäuse zusammen mit den Antriebswellen nicht so weit runterklappen kann, dass der Dämpfer aus der Aufnahme ganz herausrutschen kann. Auf einer Hebebühne ist das leichter, da beide Räder entlastet sind.
Der Freundliche unterstützt den Ausbau teilweise mit speziellen Federspannern die im Radkasten angesetzt werden können. Sowas hat man selbst natürlich nicht im privaten Werkzeugbestand.

Gruß
Thomas

Hallo zusammen

Hat vielleicht jemand die Drehmomente oben, Stossdämpfer an Domlager, sowie Domlager an Karrosserie? Es geht um die Vorderachse.

Muss echt das Radlager/ die Antriebswelle gelöst werden, um den Dämpfer raus zu bekommen?

Muss auch oben die Wasserkastenabdeckung ab, damit man an die Schrauben des Domlagers kommt?

Ja Antriebswelle muss aus dem Achsschenkel raus. Beim Einbau komplett für alles neue Schrauben und Muttern verwenden. Abdeckung Wasserkasten vorsichtig hochdrücken. Ist fummelig, aber geht.

Hier mal die Drehmomente.

• Zentralschraube Antriebswelle 200Nm + 180Grad (Drehmoment Wenn Auto aufgebockt ist, 180Grad wenn Auto steht, 2.Mann bei laufendem Motor auf der Bremse. Schraube am besten mit Edding markieren damit du die Grad ablesen kannst. Dann mit 2m Verlängerung anziehen.)
  
• Große Dämpferschraube unten 70Nm + 90Grad
  
• 3x Traggelenkmutter bei Gußlenker 60Nm (Hier am besten Rangierwagenheber drunter und anheben. Erst dann anziehen.)
  
• Mutter auf Federbeinlager / Dämpfer 60Nm
  
• 3x Schraube Federbeinlager 15Nm + 90Grad
  
• Koppelstange 65Nm
  

Danke

Sind das Risse, resp. muss der Querlenker vorne ersetzt werden? Oder sieht das so normal aus, siehe Bild?
Danke für eine Antwort.

Acht geben würde ich auf die hintere zum Innenraum gelegene Schraube vom Domlager. Am besten vor dem lösen von unten gucken ob da viel Dreck dranhängt und den entfernen. Wenn die Schraube schwer geht, reißt nämlich gern die Mutter aus der Gummilagerung vom Domlager.
Ich durfte das beim letzen mal vom Radkasten ausgehend rausdrehmeln/bohren....war nicht angenehm .

Gruß Christian

Machen die Spurstangen(köpfe) an der VA oft Probleme, resp. lohnt es auch zu wechseln?

Das auf dem Bild unten ist eines der beiden hinteren Lager des vorderen Querlenkers. Es gibt die auch in verstärkter Ausführung mit Vollgummi-Einsatz. Neben den Domlagern sind das die Haupt-Schwachstellen an der Eos-Vorderachse, wenn bei Dir noch die ersten drin sind, kann ein Tausch durchaus Sinn machen.
Domlager machen sich durch Knarz- und Knarrgeräusche beim Lenken bemerkbar, die hinteren Lager der Querlenker beim Beschleunigen, wenn der Wagen dabei zur Seite zieht.
Beider Lager kann man einzeln tauschen.

Besorg dir die verstärkten.

shop.ahw-shop.de/original-vw-l…-z.b.-golf-5/6-touran-eos

Danke. Ich wechsle vorerst den ganzen Querlenker mit "normalem" Lagerbock, das nächste mal wird dann nur der Lagerbock gewechselt, die verstärkte Ausführung.

Wie zieh ich denn die Mutter mit Drehmoment an?

Ein normaler Drehmomentschlüssel geht da nicht, weil von oben gleichzeitig die Kolbenstange mit T45 gegengehalten werden muss.. Auch ein Drehmomentschlüssel mit Gabelschlüssel geht nicht, weil die Mutter von der Seite nicht erreichbar ist, nur von oben. Es müsste ein Drehmomentschlüssel sein, welcher in der Mitte und durch die Nuss hohl ist, um an die Kolbenstange ram zu kommen. Google hilft nicht, ich weiss ja nich mal nach welcher Bezeichnung suchen. Jemand Erfahrung? Ideen?

Zieh die einfach richtig fest und gut ist.